1.装袖的对刀位置包括：（ ）。A.肩缝 B.前袖窿 C.后背高线 D.袖底省位
2.同色相的配色，要获得良好色效果，可以运用( )对比。
A.冷暖 B.明度 C.纯度 D.面积
3.装男衬衫里襟袖衩，可用（ ）。
A.坐缉法 B.压缉法 C.夹缉法 D.分缉法
4.包袖牵条布可用：（ ）。
A.衣服面料 B.斜丝牵条布 C.里料 D.有纺衬
5.抽袖山头吃势的方法有：（ ）。
A.用较长针距线缉缝两道，抽吃势 B.用45度正斜里料抽袖山头吃势
C.用手针缝出袖山吃势 D.用熨斗聚烫烫出袖山吃势
6.缝合摆缝时应做到（ ）。
A.袖窿下10厘米后背略松 B.下段平过 C.后背中腰略紧 D.缝份0.8厘米
7.男西服对条对格的的主要部位有左右前身、袋盖与前身和（ ）。
A.袖子与前身 B.背缝与后领 C.领子与驳头 D.侧缝（袖子缝、背缝）
8.发射的构成形式可以分为：（ ）。
A.离心式 B.向心式 C.同心式 D.多心式
9.在立体构成中的视觉元素有：（ ）。
A.形态 B.大小 C.色彩 D.肌理
10.职业装的关于设计原理描述正确的是：（ ）。
A.怡职业特点为根本 B.以专业形象为设计依据
C.职业装尽量时髦一点 D.职业装可以装饰的复杂一点
11.放松量在净体尺寸的根据（ ）、（ ）、（ ）加放一定的余量。
A.品种 B.体型 C.式样 D.穿着用途
12.流行色的内容：（ ）。
A.常用色 B时髦色 C.亮色 D.点缀色
13.在国际上一般制图时先画后片再画前片，这样体现了一定的准确性。体现在肩宽计算上，这种准确性的根据是（ ）。
A.后片容易画，这样可以减少误差的出现 B.肩宽测量时从后身量的，以后身画的肩点宽
度容易正确 C.由于文化背景及体型的区别 D.后片北部有肩胛省，做合体服装是要对
肩部进行处理；肩宽与胸宽互相影响，在平面处理时，要考虑三维空间的效果
14.衣料造型能力的质地属性有（ ）。
A.手感 B.厚度 C.色彩 D.花纹
15.三原色是指（ ）。
A.灰 B.红 C.黄 D.蓝
16.常用的服装里料是（ ）。
A.棉布 B.羽纱 C.涤夫绸 D.美丽绸
17.旗袍是由满族女装演变而来的传统女装，它的特点是（ ）。
A.立领 B.右大襟 C.紧腰身 D.下摆开叉
18.色彩的三大基本要素是（ ）。
A.色相 B.纯度 C.明度 D.黑白
19.服装裁剪可分为（ ）几种方法。
A.单件量体裁衣 B.工业批量生产裁剪 C.电裁剪 D.一顺风裁剪
20.“人无德不立，国无德不兴。”这句话告诉我们（ ）。
A.社会的发展离不开道德 B.人生之路离不开道德
C.道德是构建和谐社会的重要基石 D.来年好的道德是人生发展的重要基石
21.服装设计就是构想一个制作服装的方案，并借助于（ ）等，使构想实物化的过程。
A.裁片 B.材料 C.裁剪 D.工艺手段
22.服装结构设计的步骤有；（ ）
A.测量尺寸 B.设计尺寸 C.制作样板 D.确认样板
23.中国传统婚礼服的特点：（ ）
A.色彩鲜艳，趋向红色 B.图案以龙凤吉祥
C.白色纯洁 D.简单大方
24.服装画的表现技法中人体结构可简化为（ ）
A.一竖 B.二横 C.三体积 D.一横
25.色彩具有情感效应，下列选项中表现冷色调的是（ ）。
A.凉爽 B.甜蜜 C.深远 D.活泼
26.流行色产生的原因有（ ）。
A.生理心理平衡的需要 B.时代社会的影响 C.人为的推动 D.历史的影响
27.有彩色系任何一种颜色都有（ ）三种性质，着成为颜色的三属性。
A.色相 B.明度 C.纯度 D.色性
28.技术部的职责是向生产管理部门提供（ ）以及生产流程标准和产品质量检验等技术文件。
A.市场策划 B.工业样衣 C.工业样板 D.生产指导
29.下面是推板工艺的描述，正确的是（ ）
A.推板实际是某条线的增长和缩短 B.推板不仅仅是线的增长和缩短，而且是一个平面面积的增长和缩短 C.常用的坐标推板，实际是平面面积的增长或缩短，所以坐标轴的选择至关重要 D.推板中每档增加量或减少量，通常以国际为依据，推板的过程实际也是打板的过程
30.下列领型属于翻驳领的有（ ）
A.枪驳领 B.青果领 C.大刀领 D.方驳领
31.袖山设计中的三个重要要素是（ ）
A.袖山高 B.袖肥 C.袖长 D.袖山斜长
32.下面是个哦农业生产用的分类正确的是（ ）
A.裁剪排料画皮使用的裁剪样板 B.钮扣、省位、领子净板的对位样板
C.缝制中所用扣烫贴袋的袋样的工艺样板
33.现代的企业生产活动，对信息的依赖程度越来越高，而对信息处理的要求归纳起来为（ ）几个方面。 A.及时 B.准确 C.实用 D.经济
34.生产管理是企业经营活动的哦一个重要组成部分，六个基本要素中出资金、市场与信息外，另四个要素为（ ）。
A.人 B.材料 C.加工方法 D.机械设备
35.生产管理系统的软化要素主要包含（ ）。
A.人员组织 B.生产计划 C.库存控制 D.质量管理
36.关于归拔的说法正确的哦是：（ ）。
A.归拔一般在衣片的正面进行 B.归拔前要喷水 C.归拔要往返熨烫，直到丝绺变形，烫平、定型 D.归拔以达到与人体体型相吻合为目的
37.在服装市场活动中，企业可控制的因素包括（ ）。
A.产品策略 B.销售渠道策略 C.价格策略 D.促进销售策略
38.服装的价值组成归纳起来可表现为：（ ）。
A.设计成本 B.生产成本 C.流通费用 D.税金和利润
39.在职业道德修养的养成过程中，我们只所以要从小处着手，是因为（ ）。
A.小事好做 B.细节决定成败 C.青年人适合做小事
D.大事业是由许多小事业构成的
40.人对颜色的感觉形成的四大要素，即光源、眼睛、（ ），这四个要素使人产生颜色感觉，并且能够正确判断色彩的条件。
A.色相 B.色彩物体 C.明度 D.大脑
41.袖山高和袖肥的关系是（ ）。
A.袖山越高袖肥越大 B.袖山高和袖肥公式相同 C.袖山越高袖肥越小
D.有袖山高推出袖肥
42.为了达到归拔要球，男装裤片前裆缝的胖势需要（ ）。
A.推出归派 B.推进归直 C.推进拔开 D.推出拔直
43.中山装大小口袋、袋边的羽纱用（ ）。
A.横丝 B.直丝 C.45度斜丝 D.沿角度斜丝
44.女衬衫袖山头吃势量最多的部位应在（ ）
A.袖山头眼刀左右横丝绺部位 B.袖山头左右斜丝绺部位
C.靠近袖底的斜丝绺部位 D.袖底部位
45.在那西裤的缝制过程中，锁眼有严格规定：开眼高低，位置排列均匀，锁眼按钮扣大小放大（ ），锁眼不可毛出。
A.0.05cm B.0.1cm C.0.2cm 0.5cm
46.根据国家标准，精梳毛织物女大衣干洗后优等品的起皱及指标为（ ）
A.大于或等于3 B.大于或等于2 C.大于或等于4 D.大于或等于1
47.为了保证产品的质量和生产正常运转，在产品投产以后直至产品包装出库为止，必须依据（ ）要求，作全面的工艺纪律检查。
A.技术标准 B.工艺文件 C.订货单 D.生产通知单
48.在服装史上把（ ）世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴洛克样式。
A.17 B14 C.15 D.16
49.服装号型标准中，男子、女子共有（ ）个控制部位？
A.10 B.9 C.8 D.7
50.上衣前片锁眼的一边叫（ ）。
A.里襟 B.门襟 C.挂面 D.贴边
51.直接熨烫毛、棉混纺织物时，选择熨斗的温度为（ ）。
A.约100摄氏度 B.约150～180摄氏度 C.约125~145摄氏度
D.约200～250摄氏度
52.袖窿结构中不包括（ ）。
A.肩宽 B.袖窿深 C.袖窿宽 D.冲肩
53.（ ）外形主要通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果。
A.Y形 B.A形 C.S形 D.正梯形
54. （ ）外形主要通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果。
A.Y形 B.A形 C.S形 D.正梯形
55.（ ）是前后衣片的分水岭，也是衣服的主要支撑点。
A.肩部 B.胸部 C.背部
56.扁领（披肩领）的领座高只有1cm左右，单独制图时，应加大（ ）。
A.领前端翘势 B.领面宽度 C.领子长度 D.领底线凹势
57.对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（ ），以达到臀部缩小的视错效果。
A.上装亮色、下装暗色 B.上装暗色、下装亮色
C.上、下装均亮色 D.上、下装均暗色
58.根据社会人群对成衣流行的接受程度，一般可分为：产生、（ ）、衰亡四个阶段。这四个阶段共同构成服装流行的周期。
A.萌芽、发展 B.流行、盛行 C.发展、盛行 D.萌芽、流行
59.用刺绣的方法将布与布拼接，具有蕾丝风格的装饰技艺称为（ ）。
A.提花垫纬纤维 B.装饰线迹接缝 C.法式接缝 D.正面刺绣针迹
60.在直裙的前裙片立体裁剪中，在布料上所需划出的标定先主要有（ ）。
A.腰围线 B.褶花线 C.侧缝线 ZD.臀围线
61.科学技术的发展，对服装的直接影响主要表现在（ ）。
A.流程的变更 B.新材料的应用 C.造型的变化 D.流行色的变更
62.国内外流行色研究机构发布时装流行的预测时，往往从春夏、秋冬、男装、女装四大方向去考虑，每一个方向均各提（ ）个色组，每个色组包括几个或是几个颜色。
A.4～5 B.1~2 C.15~20 D.20~25
63.男装衬衫袖为（ ）。
A.装袖 B.连袖 C.平装袖 D.插肩袖
64.适合西裤脚口贴边的针法是（ ）。
A.三角针 B.明操针 C.反缭针 D.暗操针
65.色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的（ ）决定。
A.色相 B.明度 C.纯度 D.色调
66.对缝制结束的成品进行熨烫，主要用于羊毛衫、兔毛衫等长纤维服装熨烫的熨烫机是（ ）。
A.中间熨烫机 B.成品熨烫机 C.人形熨烫机 D.真实抽湿蒸汽烫台
67.裙子臀围加放量最少为（ ）。
A.6cm B.4cm C.5cm D.3cm
68.服装的外形线离不开支撑衣裙的肩、腰、臀线，因此，外形线变化的主要部分肩、（ ）和底边的围度。
A.领圈 B.胸 C.腰 D.臀
69.烫衬时，将衬头用水喷湿均匀，使水渗透布丝，用高温用力磨烫，使上下衬布（ ），加强胸部弹性。 A.烫平 B.烫实 C.平薄、弹挺 D.烫劳
70.服装工艺文件，是一项最重要，最基本的技术文件，它反映了产品工艺过程的（ ），是指导产品加工和工人操作的技术法则。
A.全部技术要求 B.加工方法 C.操作规程 D.质量要求
71.在服装结构制图中，男西裤的裤腰围放松量一般为（ ）之间。
A.1～2cm B.1～1.5 C.3～4 D.2～3
72.服装设计是设计者运用服装（ ）规律，对创造构思进行组织、加工、提炼、创造的全过程。
A.材料美 B.结构美 C.艺术美 D.形式美
73.服装的前肩斜度大于后肩斜度，其主要原因是（ ）。
A.肩端前倾 B.肩的弓形 C.肩端的球面状 D.肩胛骨突出
74：一身高为160cm，净胸围82cm的女子，胸腰差在18～14之间，在服装上标明号型应
为（ ）。
A：160/82B B：160/82C C：160/82C D：106/82Y
75：按上装5.4系列，下装5.2系列腰围的档差是（ ）cm。
A：3 B：2 C：4 D：５
76：女西服衣领的领座高为3cm，翻领款4cm后领总宽为（ ）。
A：10cm B：7cm C：8cm D：9cm
77：用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位的机缝的方法是（ ）。
A：分缉缝 B：坐倒缝 C：搭缝 D：压缉缝
78：色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的（ ）决定性。
A：色相 B：明度 C：纯度 D：色调
79：挺胸体胸部前挺、后背平坦、其着装弊病之一是（ ）。
A：搅止口 B：豁置口 C：前领绷紧 D：后颈空松
80：暗包明缉线：两层衣片缝头放出（ ）包转缝头缉0.1cm线。
A：0.3cm，0.8cm B：0.4cm，0.6cm C：0.8cm，0.3cm D：0.6cm，0.4cm
81：肩部需加入垫肩时，一般肩端点升高量约为垫肩厚度的（ ）。
A：1/4 B：1/3 C：1/2 D：2/3
82：胸部是服装塑型的关键，因此女装中常采用腋下省、袖窿省等方法；男装则主要采用（ ）方法处理。
A：肩省 B：撇胸 C：领口省 D：腰省
83：“黄金分割”法是根据几何学的求证得数字，它的比是（ ）
A：1：02 B：01：01 C：1：1.25 D：1：1.618
84：根据国家标准，在精梳毛织物女大衣的质检中若出现肩缝不顺直，不平服，则应判定为（ ）。 A：允许 B：严重缺陷 C：重缺陷 D：轻缺陷
85：款式特点为：上衣和大衣以宽肩、阔摆、束腰为基本特征，裙子和裤子以上下肥大、中间瘦紧为
基本特征，用字母型表示法称为（ ）。
A：t型 B：a型 C：h型 D：x型
86：为了取得醒目，明快的效果，在口袋的色彩处理中，可以用（ ）方法处理服装与口袋的关系。
A：对比色 B：调和色 C：邻近色 D：同类色
87：在欧洲服饰界被称为常用色的是（ ）。
A：黄色 B：米色 C：绿色 D：红色
88：Core lDRAX 3 中曲线节点属性有哪几种？
A：尖突、对称、平滑 B：对称、尖突 C：平滑、尖突、平衡 D：尖突
89：西裤裤前身经纱以挺缝线为准，左右倾斜不大于1.5cm裤后身以挺缝为准，左右倾斜不大于（ ）。 A：2cm B：2.5cm C：3cm D:3cm
90：正常男体，后腰节长出约2～2.5cm以这个比较值为基础去比较特体的前后腰长度。前 腰节长大于后腰节长时，男体超过（ ）cm的为挺胸体，反之为驼背体。
A：3 B：2 C：2.5 D：1.5
91：对称是我国造型艺术传统的风格之一，这种审美习惯也反映到服装上，我男装的代表（ ）就 采用对称形式。
A：一字襟 B：琵琶襟 C：中山装 D：马甲
92：美丽绸的缩水率大约为（ ）。
A：10% B：5% C：2% D：不缩水
93：做硬领男衬衣时，领子需要加（ ）衬。
A：棉衬 B：毛衬 C：粘合衬 D：树脂衬
94：一般男西裤在净臀围色基础上加放（ ）。
A：10～16cm B：7～10cm C：14～18cm
95：下列服装中，哪一款式袖子一般采用两片袖（ ）。
A：男衬衣 B：茄克衫 C：中山服 D：女衬衣
96：1995年由欧洲时装设计大师（ ）首创的“A”型线，以细腰大裙的外形轮廓充分展示了女性的曲线美，在当时的服装界名噪声被称为是“巴黎深得众望的线条”。
A：香奈尔 B：迪奥 C：皮尔·卡丹 D：伊夫.圣.洛朗
97：服装企业的新产品开发的内容，从狭义上讲是单指（ ）。
A：服装的结构设 B：服装面料选择 C： 服装的工艺设计 D：服装的造型设计 98：臀部的球面状使西裤的后裆缝。
A：长于 B：小于 C：短于 D：大于
99：生活中人们所穿戴的手套、袜子等，多数属于（ ）。
A针织品 B机织品 C组织品 D交织品
100：服装中能让人感到视觉效果修长的修是（ ）。
A垂直线 B斜线 C曲线 D几何线
101：用于滚嵌、镶荡最理想的丝绺是( )。
A横料 B直料 C30度斜料 D45度斜料
102：30年代，是美国不景气的时期。女装设计的重点都在后背，这似乎是叫人把背朝着这个沮丧的时代，这说明服饰的流行会受到（ ）因素的影响。
A市场竞争 B科技 C政治事件 D经济基础
103：下列方法中，（ ）不能使肩部较为宽阔。
A肩口加装饰线 B肩部垂直分割线 C落肩 D肩育克
104：衣前片里子前边必须与（ ）的里口长度、弯度吻合。
A挂面 B门襟 C里襟 D衣面
105：西服整烫领子驳口线时，要将领驳线（ ）。
A归拢 B拨开 C烫直 D烫弯
106：一种道德行为多次重复出现，就会变成一种习惯，这个效果即成为（ ）。
A道德品质 B道德理想 C道德规范 D道德原则
107：马尾衬弹性大，挺括度高，常做高档服装的（ ）。
A胸档 B胸衬 C拨开衬 D肩垫衬
108：对原材料色差的经验，一般采取（ ）来检验。
A三比一看 B三齐 C三比 D三齐一比
109：下面四个选择中，对女西裤的部分缝制顺序表示正确的是（ ）。
A缉线侧缝—缉后裆缝—绱裤腰—缉缝下裆缝 B缉缝下裆缝—缉缝侧缝—缉缝后裆缝—绱裤腰 C缉缝侧缝—缉线下裆缝—缉缝后裆缝—绱裤腰 D缉缝下裆缝—缉缝侧缝—绱裤腰—缉缝后裆缝
110：立体裁剪主要的针法：（ ）、单针固定、抓缝针、折缝针、叠缝针五种。
A：针抓缝 B：平缝针 C：单针折缝针 D：双针固定
111：男体前胸宽大于后背宽3cm以上，女体前胸宽大于后背宽cm以上，可称为挺胸体。 A：4.5 B：3 C：3.5 D：4
112：节奏，是服装配色的原则之一，如一条半截长裙子，在染色上由暗色逐渐的转变成亮色，这时
设计法则叫（ ）的节奏 。
A渐变 B单一重复 C动感 D交替反复
113：一般情况下，得到保证最基本的舒服性而不影响正常呼吸和日常基本活动的计算胸围的方法是
（ ）？
A：净胸围+10cm B：净胸围X10% C：净胸围X20% D：净胸围+（12-16） %净胸
围
114：送布牙与机针要保持同步关系，送布时间可通过（ ）来进行调整。
A：送布牙 B：压脚 C：偏心轮 D：挑线簧
115.一步裙的腰口起翘量是（ ）cm。
A.1 B.0.5 C.0.7 D.2
116.设计服装胸围放松度以（ ）为依据。
A.自由设计量 B.穿着舒适度 C.基本呼吸量 D.客户需要
117.穿于人体起保护作用和装饰作用的刺品称为( ).
A.服装 B.服饰 C.时装 D.成衣
118.在色彩的设计上，与时装同色的服饰品构成（ ）色彩关系。
A.主次 B.呼应 C.对比 D.平衡
119.从1890年起，女装整个外形变成纤细、优美、流畅的（ ）形。
A.X B.S C.H D.A
120.中国刺绣流派中有四大名绣，而下列（ ）则不在其中。.
A.越绣 B.苏绣 C.湘绣 D.蜀绣
判断题：
（ 对 ）121.比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步
绘制加放的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。
（ 错 ）122.女衬衫前片领口开得越深，领口弧线就越凹。
（ 错）123.在女装原型制图中，胸高点是在前胸宽的1/2处。
（ 对 ）124.平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右，用于
衣片的拼接。
（ 对 ）125.要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。
（ 对）126.对合铺料法面料铺到要求的长度时，将其剪断，再将面料翻转180度，退到出发点在铺
放。
（ 对）127.特殊体型的测量，只是在一般测体的基础上，再针对特殊部位补充测量。
（ 错）128.裤立裆深线中包含着臀凸量。
（ 对）129.遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，
言行一致，遵守劳动纪律，这是职业道德诚实守信的基本要求。
（ 错）130.根据国家标准，缝制精梳毛织物女大衣要求三线包缝的针距密度为3cm不少于6针。 （ 对）131.褶裥的结构类型有三种，采用不同的变化方法会产生不同的效果。
（ 对）132.一般男西服面料毛样缝份应参照加工工艺及面料性能进行加放，底摆放4cm，后中缝放
2cm，其他部位为1cm.
（ 对）133.服装设计的前提条件是衣着对象、衣着场合、衣着时间、衣着目的只有当设计范围明
确后，才能进行构思设计。
（ 对）134.排料时前身的经纱以领口宽为准，不允许倾斜不颠倒。
（ 错）135.裁剪时先大后小，先裁零部件，这样做是为了保证零部件的质量，便于操作。 （ 对）136.在服装材料中，除面料以外的其他各类不能从服装上分离的材料统称为辅料。
（ 对）137.一般情况下，高明度色给人以轻松柔软的感觉，低明度色给人以很沉重和坚定的感觉。 （ 错）138.骨骼是人体的基本形态，关节是人体运动的枢纽，皮肤是构成人体表面形态。
（ 对）139.结构制图是裁剪的首道工序，是服装裁制的主要依据，对整个服装组合生产过程和生
产的规格、质量负第一位责任。
（ 对）140.只有具有一定的物理机械性能、化学性能和服用性能，适宜于纺织加工的纤维称为纺
织纤维。
（ 对）141.“比蛛丝还要细，比钢铁还要强”是合成纤维中锦纶的美誉。
（ 对）142.平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、统称为三原组织。
（ 对）143.调节针距时应先将针距螺钉旋松，将其向下扳动则使针距边长，向上扳动则使针距变
短。不同的机型应酌情处理。
（ 对）144.成品整烫和包装在服装生产中是十分重要的工序，它能弥补缝制工序中发生的疵点。 （ 对）145.贴袋位置一般由底边线量上，与底边起翘平行。
（ 对）146.在男西服中贴袋比开袋大，袋口位置根据末眼位提高一些。
（ 对）147.在斜裙的立体裁剪中，布料的准备是使用整幅布料，将布料按45度角对折，沿折线
取裙长，并放缝头再将布料相裁。
（ 对）148.西服耳朵片可以拼接，其他部位不允许拼接。
（ 错）149.茄克衫一般选用丰厚挺括的毛料，如华达呢、凉爽呢等。
（ 对）150.缩钮眼圆头时，针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏小。 （ 对）151.服装设计和制作应以人的体形为依据，以便于人的活动为原则。
（ 错）152.女衬衫压辑领面要离领里脚0.2cm，不要超过0.3cm，不能缉牢领里脚。
( 对)153.比例是部分和整体或部分和部分之间的数量关系，也就是物体长宽高的相互关系。 ( 对)154.粗布、卡其布、薄呢等面料，在缝纫机加工时一般采用14#机针，丝线缝线号为20. （ 错）155.在原型图上加放缝份就可以直接裁剪制作服装了。
（ 错）156.颈椎点，位于左右锁骨中心，是颈根部凹下去的位置，是领口定位的参考依据。 （ 错）157.所有西服领子制图方法都是相同的，所以只要打出一个领样，各种西服均可通用。 （ 对）158.虽然平驳领和戗驳头形状不同，但领子的制图方法并没有本质变化。
（ 错）159.样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝量多些，直线部位可少放些。 （ 对）160.省缝是可以转换的，如将胸省转换成肩省、腋下省等不同形式。
（ 错）161.裙子前后侧缝线分别从腰围大点上量0.7cm是为了腰围曲线的圆顺。
( 错)162.挖袋制作双嵌线完毕，缝合袋布时两端的三角可封也可不封。
（ 错）163.在比例的长短和形式方面，如果比较相同，就容易获得相互统一的视觉感受，同时，
也能极大地丰富系列整体的内容。
（ 对）164.四大造型要素在设计中共同使用的时候，一定要分清主次，相互协调，才能使设计富
有内涵。
（ 对）165.明色和暗色相配时，明色在上、暗色在下能产生安全感。
（ 对）166.暖色和暗色相配时，暗色在上、明色在下能产生不稳定感。
（ 对）167.真丝绡手感挺滑的原因之一在于经纬纱线用了强捻的桑丝。
（ 对）168.为避免产生“极光”，在熨烫服装的正面时都应垫水布熨烫。
（ 对）169.省道的形状在不同的部位有所不同，腹部为胖形省，臀部为瘪形省。
（ 对）170.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不
同的形态与风格。
（ 对）171.对有倒顺毛、倒顺花及倒顺格的衣料，在服装结构图上应标明方向，以免裁错。 （ 对）172.在驳领结构中，翻领松量能控制驳领外口线的长度。
（ 错）173.纯毛织物熨烫时，表面可直接与熨斗接触。
（ 对）174.在技术标准中一般上衣至少要列出衣长、胸围、领大、袖长和肩宽等五个部位的规格；
裤子至少列出裤长、腰围、臀围三个主要部位的规格。
（ 对）175.点具有注目、突出和诱导视线的特性，同时也有强调设计的作用。
（ 对）176.使用电熨斗时应注意安全，不用时应将熨斗放在专用的熨斗架上。人离开时，应切断
电源。
（ 对）177.对比视错在服装设计中应用较广，例如在设计女裙时，可用提高腰节线的方法，使体
型有变高之感，从而显示女性的窈窕美。
（ 对）178.套结机用于防治线迹末端脱散、加固线迹，或用于服装某些部位的固定的专用缝制设
备。
（ 对）179.选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。
（ 对）180.裤子膝盖线的高低可以随着款式的造型的变化上下浮动。
（ 错）181.由于女性胸腰差较大，前后衣片的省量分配一般应保持6：4的比差关系。 （ 错）182.服装结构制图一般都是净缝，所以样板制作与样板推挡也应采用净缝。
（ 错）183.目前服装工业的缝纫专用设备主要实行的是设备的日常保养即每天由操作工人进行的
维护保养。
（ 对）184.西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之一和应等于1/2胸围。
（ 对）185.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸点高，H表示臀围，BL表示胸围线，N表示
领围，W表示腰围，EL表示袖肘线，A.H表示袖窿弧线长。
（ 对）186.正确计算服装用料在经济合算和物尽其用上都有重要意义。用料多少，主要取决于服
装式样、服装门幅宽度和原料的尺寸这三个因素。
（ 对）187.领形按其造型特征可分为无领、立领、翻领和翻驳领。
（ 对）188.服装流行趋势是指那些被人们视为新颖、美观并充满时尚风格的服装在一段时间内被
消费者接受，并广泛地模仿的社会着装现象。
（ 对）189.服装企业技术管理的主要内容：技术标准、工艺流程、产品开发设计，技术考核培训，
技术岗位责任制等方面工作。
（ 对）190.撇胸是指前衣片领口在前中心线去掉的部分。
（ 对）191.原型裁剪法是先以人体测量的数据加上固定的放松量为依据，制作出原型样板，再对
原型纸样进行变化的方法。
（ 对）192.服装材料的主要物理指标有密度、重量、厚度、幅宽、匹长和缩水率。
（ 对）193.服装效果图结构关系分析主要包括衣领、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互组合形
成。
（ 对）194.市场预测是人们根据市场过去和现在的资料。运用已有的知识、经验和科学方法，对
市场的发展趋势作出估计推测。
（ 对）195.人体体型也属于“型”的范围，以胸围落差为依据把人体分为Y、A、B、D四种体型。 （ 对）196.原型裁剪法是指以人体测量的数据加放固定的放松量为依据，制作出原型样板，在对
原型纸样进行变化的方法。
（ 对）197.量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。放松量的多少主要根据人体活动需要、
服装款式、穿着层次来确定松量的数量。
（ 对）198.服装造型常常以它的外观总体轮廓代表其特征，这个“外轮廓”简称“廓形”。
（ 错）199.服装色彩配色原理中的“韵律”，即对比调和，或指变化与统一。就主要意义而论，“韵”
偏重与统一，“律”侧重于变化，无统一不得其韵，无变化不得其律。、
（ 对）200.团结协作、互助友爱是集体主义原则在职业活动中的具体体现。
1.装袖的对刀位置包括：（ ）。A.肩缝 B.前袖窿 C.后背高线 D.袖底省位
2.同色相的配色，要获得良好色效果，可以运用( )对比。
A.冷暖 B.明度 C.纯度 D.面积
3.装男衬衫里襟袖衩，可用（ ）。
A.坐缉法 B.压缉法 C.夹缉法 D.分缉法
4.包袖牵条布可用：（ ）。
A.衣服面料 B.斜丝牵条布 C.里料 D.有纺衬
5.抽袖山头吃势的方法有：（ ）。
A.用较长针距线缉缝两道，抽吃势 B.用45度正斜里料抽袖山头吃势
C.用手针缝出袖山吃势 D.用熨斗聚烫烫出袖山吃势
6.缝合摆缝时应做到（ ）。
A.袖窿下10厘米后背略松 B.下段平过 C.后背中腰略紧 D.缝份0.8厘米
7.男西服对条对格的的主要部位有左右前身、袋盖与前身和（ ）。
A.袖子与前身 B.背缝与后领 C.领子与驳头 D.侧缝（袖子缝、背缝）
8.发射的构成形式可以分为：（ ）。
A.离心式 B.向心式 C.同心式 D.多心式
9.在立体构成中的视觉元素有：（ ）。
A.形态 B.大小 C.色彩 D.肌理
10.职业装的关于设计原理描述正确的是：（ ）。
A.怡职业特点为根本 B.以专业形象为设计依据
C.职业装尽量时髦一点 D.职业装可以装饰的复杂一点
11.放松量在净体尺寸的根据（ ）、（ ）、（ ）加放一定的余量。
A.品种 B.体型 C.式样 D.穿着用途
12.流行色的内容：（ ）。
A.常用色 B时髦色 C.亮色 D.点缀色
13.在国际上一般制图时先画后片再画前片，这样体现了一定的准确性。体现在肩宽计算上，这种准确性的根据是（ ）。
A.后片容易画，这样可以减少误差的出现 B.肩宽测量时从后身量的，以后身画的肩点宽
度容易正确 C.由于文化背景及体型的区别 D.后片北部有肩胛省，做合体服装是要对
肩部进行处理；肩宽与胸宽互相影响，在平面处理时，要考虑三维空间的效果
14.衣料造型能力的质地属性有（ ）。
A.手感 B.厚度 C.色彩 D.花纹
15.三原色是指（ ）。
A.灰 B.红 C.黄 D.蓝
16.常用的服装里料是（ ）。
A.棉布 B.羽纱 C.涤夫绸 D.美丽绸
17.旗袍是由满族女装演变而来的传统女装，它的特点是（ ）。
A.立领 B.右大襟 C.紧腰身 D.下摆开叉
18.色彩的三大基本要素是（ ）。
A.色相 B.纯度 C.明度 D.黑白
19.服装裁剪可分为（ ）几种方法。
A.单件量体裁衣 B.工业批量生产裁剪 C.电裁剪 D.一顺风裁剪
20.“人无德不立，国无德不兴。”这句话告诉我们（ ）。
A.社会的发展离不开道德 B.人生之路离不开道德
C.道德是构建和谐社会的重要基石 D.来年好的道德是人生发展的重要基石
21.服装设计就是构想一个制作服装的方案，并借助于（ ）等，使构想实物化的过程。
A.裁片 B.材料 C.裁剪 D.工艺手段
22.服装结构设计的步骤有；（ ）
A.测量尺寸 B.设计尺寸 C.制作样板 D.确认样板
23.中国传统婚礼服的特点：（ ）
A.色彩鲜艳，趋向红色 B.图案以龙凤吉祥
C.白色纯洁 D.简单大方
24.服装画的表现技法中人体结构可简化为（ ）
A.一竖 B.二横 C.三体积 D.一横
25.色彩具有情感效应，下列选项中表现冷色调的是（ ）。
A.凉爽 B.甜蜜 C.深远 D.活泼
26.流行色产生的原因有（ ）。
A.生理心理平衡的需要 B.时代社会的影响 C.人为的推动 D.历史的影响
27.有彩色系任何一种颜色都有（ ）三种性质，着成为颜色的三属性。
A.色相 B.明度 C.纯度 D.色性
28.技术部的职责是向生产管理部门提供（ ）以及生产流程标准和产品质量检验等技术文件。
A.市场策划 B.工业样衣 C.工业样板 D.生产指导
29.下面是推板工艺的描述，正确的是（ ）
A.推板实际是某条线的增长和缩短 B.推板不仅仅是线的增长和缩短，而且是一个平面面积的增长和缩短 C.常用的坐标推板，实际是平面面积的增长或缩短，所以坐标轴的选择至关重要 D.推板中每档增加量或减少量，通常以国际为依据，推板的过程实际也是打板的过程
30.下列领型属于翻驳领的有（ ）
A.枪驳领 B.青果领 C.大刀领 D.方驳领
31.袖山设计中的三个重要要素是（ ）
A.袖山高 B.袖肥 C.袖长 D.袖山斜长
32.下面是个哦农业生产用的分类正确的是（ ）
A.裁剪排料画皮使用的裁剪样板 B.钮扣、省位、领子净板的对位样板
C.缝制中所用扣烫贴袋的袋样的工艺样板
33.现代的企业生产活动，对信息的依赖程度越来越高，而对信息处理的要求归纳起来为（ ）几个方面。 A.及时 B.准确 C.实用 D.经济
34.生产管理是企业经营活动的哦一个重要组成部分，六个基本要素中出资金、市场与信息外，另四个要素为（ ）。
A.人 B.材料 C.加工方法 D.机械设备
35.生产管理系统的软化要素主要包含（ ）。
A.人员组织 B.生产计划 C.库存控制 D.质量管理
36.关于归拔的说法正确的哦是：（ ）。
A.归拔一般在衣片的正面进行 B.归拔前要喷水 C.归拔要往返熨烫，直到丝绺变形，烫平、定型 D.归拔以达到与人体体型相吻合为目的
37.在服装市场活动中，企业可控制的因素包括（ ）。
A.产品策略 B.销售渠道策略 C.价格策略 D.促进销售策略
38.服装的价值组成归纳起来可表现为：（ ）。
A.设计成本 B.生产成本 C.流通费用 D.税金和利润
39.在职业道德修养的养成过程中，我们只所以要从小处着手，是因为（ ）。
A.小事好做 B.细节决定成败 C.青年人适合做小事
D.大事业是由许多小事业构成的
40.人对颜色的感觉形成的四大要素，即光源、眼睛、（ ），这四个要素使人产生颜色感觉，并且能够正确判断色彩的条件。
A.色相 B.色彩物体 C.明度 D.大脑
41.袖山高和袖肥的关系是（ ）。
A.袖山越高袖肥越大 B.袖山高和袖肥公式相同 C.袖山越高袖肥越小
D.有袖山高推出袖肥
42.为了达到归拔要球，男装裤片前裆缝的胖势需要（ ）。
A.推出归派 B.推进归直 C.推进拔开 D.推出拔直
43.中山装大小口袋、袋边的羽纱用（ ）。
A.横丝 B.直丝 C.45度斜丝 D.沿角度斜丝
44.女衬衫袖山头吃势量最多的部位应在（ ）
A.袖山头眼刀左右横丝绺部位 B.袖山头左右斜丝绺部位
C.靠近袖底的斜丝绺部位 D.袖底部位
45.在那西裤的缝制过程中，锁眼有严格规定：开眼高低，位置排列均匀，锁眼按钮扣大小放大（ ），锁眼不可毛出。
A.0.05cm B.0.1cm C.0.2cm 0.5cm
46.根据国家标准，精梳毛织物女大衣干洗后优等品的起皱及指标为（ ）
A.大于或等于3 B.大于或等于2 C.大于或等于4 D.大于或等于1
47.为了保证产品的质量和生产正常运转，在产品投产以后直至产品包装出库为止，必须依据（ ）要求，作全面的工艺纪律检查。
A.技术标准 B.工艺文件 C.订货单 D.生产通知单
48.在服装史上把（ ）世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴洛克样式。
A.17 B14 C.15 D.16
49.服装号型标准中，男子、女子共有（ ）个控制部位？
A.10 B.9 C.8 D.7
50.上衣前片锁眼的一边叫（ ）。
A.里襟 B.门襟 C.挂面 D.贴边
51.直接熨烫毛、棉混纺织物时，选择熨斗的温度为（ ）。
A.约100摄氏度 B.约150～180摄氏度 C.约125~145摄氏度
D.约200～250摄氏度
52.袖窿结构中不包括（ ）。
A.肩宽 B.袖窿深 C.袖窿宽 D.冲肩
53.（ ）外形主要通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果。
A.Y形 B.A形 C.S形 D.正梯形
54. （ ）外形主要通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果。
A.Y形 B.A形 C.S形 D.正梯形
55.（ ）是前后衣片的分水岭，也是衣服的主要支撑点。
A.肩部 B.胸部 C.背部
56.扁领（披肩领）的领座高只有1cm左右，单独制图时，应加大（ ）。
A.领前端翘势 B.领面宽度 C.领子长度 D.领底线凹势
57.对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（ ），以达到臀部缩小的视错效果。
A.上装亮色、下装暗色 B.上装暗色、下装亮色
C.上、下装均亮色 D.上、下装均暗色
58.根据社会人群对成衣流行的接受程度，一般可分为：产生、（ ）、衰亡四个阶段。这四个阶段共同构成服装流行的周期。
A.萌芽、发展 B.流行、盛行 C.发展、盛行 D.萌芽、流行
59.用刺绣的方法将布与布拼接，具有蕾丝风格的装饰技艺称为（ ）。
A.提花垫纬纤维 B.装饰线迹接缝 C.法式接缝 D.正面刺绣针迹
60.在直裙的前裙片立体裁剪中，在布料上所需划出的标定先主要有（ ）。
A.腰围线 B.褶花线 C.侧缝线 ZD.臀围线
61.科学技术的发展，对服装的直接影响主要表现在（ ）。
A.流程的变更 B.新材料的应用 C.造型的变化 D.流行色的变更
62.国内外流行色研究机构发布时装流行的预测时，往往从春夏、秋冬、男装、女装四大方向去考虑，每一个方向均各提（ ）个色组，每个色组包括几个或是几个颜色。
A.4～5 B.1~2 C.15~20 D.20~25
63.男装衬衫袖为（ ）。
A.装袖 B.连袖 C.平装袖 D.插肩袖
64.适合西裤脚口贴边的针法是（ ）。
A.三角针 B.明操针 C.反缭针 D.暗操针
65.色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的（ ）决定。
A.色相 B.明度 C.纯度 D.色调
66.对缝制结束的成品进行熨烫，主要用于羊毛衫、兔毛衫等长纤维服装熨烫的熨烫机是（ ）。
A.中间熨烫机 B.成品熨烫机 C.人形熨烫机 D.真实抽湿蒸汽烫台
67.裙子臀围加放量最少为（ ）。
A.6cm B.4cm C.5cm D.3cm
68.服装的外形线离不开支撑衣裙的肩、腰、臀线，因此，外形线变化的主要部分肩、（ ）和底边的围度。
A.领圈 B.胸 C.腰 D.臀
69.烫衬时，将衬头用水喷湿均匀，使水渗透布丝，用高温用力磨烫，使上下衬布（ ），加强胸部弹性。 A.烫平 B.烫实 C.平薄、弹挺 D.烫劳
70.服装工艺文件，是一项最重要，最基本的技术文件，它反映了产品工艺过程的（ ），是指导产品加工和工人操作的技术法则。
A.全部技术要求 B.加工方法 C.操作规程 D.质量要求
71.在服装结构制图中，男西裤的裤腰围放松量一般为（ ）之间。
A.1～2cm B.1～1.5 C.3～4 D.2～3
72.服装设计是设计者运用服装（ ）规律，对创造构思进行组织、加工、提炼、创造的全过程。
A.材料美 B.结构美 C.艺术美 D.形式美
73.服装的前肩斜度大于后肩斜度，其主要原因是（ ）。
A.肩端前倾 B.肩的弓形 C.肩端的球面状 D.肩胛骨突出
74：一身高为160cm，净胸围82cm的女子，胸腰差在18～14之间，在服装上标明号型应
为（ ）。
A：160/82B B：160/82C C：160/82C D：106/82Y
75：按上装5.4系列，下装5.2系列腰围的档差是（ ）cm。
A：3 B：2 C：4 D：５
76：女西服衣领的领座高为3cm，翻领款4cm后领总宽为（ ）。
A：10cm B：7cm C：8cm D：9cm
77：用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位的机缝的方法是（ ）。
A：分缉缝 B：坐倒缝 C：搭缝 D：压缉缝
78：色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的（ ）决定性。
A：色相 B：明度 C：纯度 D：色调
79：挺胸体胸部前挺、后背平坦、其着装弊病之一是（ ）。
A：搅止口 B：豁置口 C：前领绷紧 D：后颈空松
80：暗包明缉线：两层衣片缝头放出（ ）包转缝头缉0.1cm线。
A：0.3cm，0.8cm B：0.4cm，0.6cm C：0.8cm，0.3cm D：0.6cm，0.4cm
81：肩部需加入垫肩时，一般肩端点升高量约为垫肩厚度的（ ）。
A：1/4 B：1/3 C：1/2 D：2/3
82：胸部是服装塑型的关键，因此女装中常采用腋下省、袖窿省等方法；男装则主要采用（ ）方法处理。
A：肩省 B：撇胸 C：领口省 D：腰省
83：“黄金分割”法是根据几何学的求证得数字，它的比是（ ）
A：1：02 B：01：01 C：1：1.25 D：1：1.618
84：根据国家标准，在精梳毛织物女大衣的质检中若出现肩缝不顺直，不平服，则应判定为（ ）。 A：允许 B：严重缺陷 C：重缺陷 D：轻缺陷
85：款式特点为：上衣和大衣以宽肩、阔摆、束腰为基本特征，裙子和裤子以上下肥大、中间瘦紧为
基本特征，用字母型表示法称为（ ）。
A：t型 B：a型 C：h型 D：x型
86：为了取得醒目，明快的效果，在口袋的色彩处理中，可以用（ ）方法处理服装与口袋的关系。
A：对比色 B：调和色 C：邻近色 D：同类色
87：在欧洲服饰界被称为常用色的是（ ）。
A：黄色 B：米色 C：绿色 D：红色
88：Core lDRAX 3 中曲线节点属性有哪几种？
A：尖突、对称、平滑 B：对称、尖突 C：平滑、尖突、平衡 D：尖突
89：西裤裤前身经纱以挺缝线为准，左右倾斜不大于1.5cm裤后身以挺缝为准，左右倾斜不大于（ ）。 A：2cm B：2.5cm C：3cm D:3cm
90：正常男体，后腰节长出约2～2.5cm以这个比较值为基础去比较特体的前后腰长度。前 腰节长大于后腰节长时，男体超过（ ）cm的为挺胸体，反之为驼背体。
A：3 B：2 C：2.5 D：1.5
91：对称是我国造型艺术传统的风格之一，这种审美习惯也反映到服装上，我男装的代表（ ）就 采用对称形式。
A：一字襟 B：琵琶襟 C：中山装 D：马甲
92：美丽绸的缩水率大约为（ ）。
A：10% B：5% C：2% D：不缩水
93：做硬领男衬衣时，领子需要加（ ）衬。
A：棉衬 B：毛衬 C：粘合衬 D：树脂衬
94：一般男西裤在净臀围色基础上加放（ ）。
A：10～16cm B：7～10cm C：14～18cm
95：下列服装中，哪一款式袖子一般采用两片袖（ ）。
A：男衬衣 B：茄克衫 C：中山服 D：女衬衣
96：1995年由欧洲时装设计大师（ ）首创的“A”型线，以细腰大裙的外形轮廓充分展示了女性的曲线美，在当时的服装界名噪声被称为是“巴黎深得众望的线条”。
A：香奈尔 B：迪奥 C：皮尔·卡丹 D：伊夫.圣.洛朗
97：服装企业的新产品开发的内容，从狭义上讲是单指（ ）。
A：服装的结构设 B：服装面料选择 C： 服装的工艺设计 D：服装的造型设计 98：臀部的球面状使西裤的后裆缝。
A：长于 B：小于 C：短于 D：大于
99：生活中人们所穿戴的手套、袜子等，多数属于（ ）。
A针织品 B机织品 C组织品 D交织品
100：服装中能让人感到视觉效果修长的修是（ ）。
A垂直线 B斜线 C曲线 D几何线
101：用于滚嵌、镶荡最理想的丝绺是( )。
A横料 B直料 C30度斜料 D45度斜料
102：30年代，是美国不景气的时期。女装设计的重点都在后背，这似乎是叫人把背朝着这个沮丧的时代，这说明服饰的流行会受到（ ）因素的影响。
A市场竞争 B科技 C政治事件 D经济基础
103：下列方法中，（ ）不能使肩部较为宽阔。
A肩口加装饰线 B肩部垂直分割线 C落肩 D肩育克
104：衣前片里子前边必须与（ ）的里口长度、弯度吻合。
A挂面 B门襟 C里襟 D衣面
105：西服整烫领子驳口线时，要将领驳线（ ）。
A归拢 B拨开 C烫直 D烫弯
106：一种道德行为多次重复出现，就会变成一种习惯，这个效果即成为（ ）。
A道德品质 B道德理想 C道德规范 D道德原则
107：马尾衬弹性大，挺括度高，常做高档服装的（ ）。
A胸档 B胸衬 C拨开衬 D肩垫衬
108：对原材料色差的经验，一般采取（ ）来检验。
A三比一看 B三齐 C三比 D三齐一比
109：下面四个选择中，对女西裤的部分缝制顺序表示正确的是（ ）。
A缉线侧缝—缉后裆缝—绱裤腰—缉缝下裆缝 B缉缝下裆缝—缉缝侧缝—缉缝后裆缝—绱裤腰 C缉缝侧缝—缉线下裆缝—缉缝后裆缝—绱裤腰 D缉缝下裆缝—缉缝侧缝—绱裤腰—缉缝后裆缝
110：立体裁剪主要的针法：（ ）、单针固定、抓缝针、折缝针、叠缝针五种。
A：针抓缝 B：平缝针 C：单针折缝针 D：双针固定
111：男体前胸宽大于后背宽3cm以上，女体前胸宽大于后背宽cm以上，可称为挺胸体。 A：4.5 B：3 C：3.5 D：4
112：节奏，是服装配色的原则之一，如一条半截长裙子，在染色上由暗色逐渐的转变成亮色，这时
设计法则叫（ ）的节奏 。
A渐变 B单一重复 C动感 D交替反复
113：一般情况下，得到保证最基本的舒服性而不影响正常呼吸和日常基本活动的计算胸围的方法是
（ ）？
A：净胸围+10cm B：净胸围X10% C：净胸围X20% D：净胸围+（12-16） %净胸
围
114：送布牙与机针要保持同步关系，送布时间可通过（ ）来进行调整。
A：送布牙 B：压脚 C：偏心轮 D：挑线簧
115.一步裙的腰口起翘量是（ ）cm。
A.1 B.0.5 C.0.7 D.2
116.设计服装胸围放松度以（ ）为依据。
A.自由设计量 B.穿着舒适度 C.基本呼吸量 D.客户需要
117.穿于人体起保护作用和装饰作用的刺品称为( ).
A.服装 B.服饰 C.时装 D.成衣
118.在色彩的设计上，与时装同色的服饰品构成（ ）色彩关系。
A.主次 B.呼应 C.对比 D.平衡
119.从1890年起，女装整个外形变成纤细、优美、流畅的（ ）形。
A.X B.S C.H D.A
120.中国刺绣流派中有四大名绣，而下列（ ）则不在其中。.
A.越绣 B.苏绣 C.湘绣 D.蜀绣
判断题：
（ 对 ）121.比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步
绘制加放的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。
（ 错 ）122.女衬衫前片领口开得越深，领口弧线就越凹。
（ 错）123.在女装原型制图中，胸高点是在前胸宽的1/2处。
（ 对 ）124.平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右，用于
衣片的拼接。
（ 对 ）125.要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。
（ 对）126.对合铺料法面料铺到要求的长度时，将其剪断，再将面料翻转180度，退到出发点在铺
放。
（ 对）127.特殊体型的测量，只是在一般测体的基础上，再针对特殊部位补充测量。
（ 错）128.裤立裆深线中包含着臀凸量。
（ 对）129.遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，
言行一致，遵守劳动纪律，这是职业道德诚实守信的基本要求。
（ 错）130.根据国家标准，缝制精梳毛织物女大衣要求三线包缝的针距密度为3cm不少于6针。 （ 对）131.褶裥的结构类型有三种，采用不同的变化方法会产生不同的效果。
（ 对）132.一般男西服面料毛样缝份应参照加工工艺及面料性能进行加放，底摆放4cm，后中缝放
2cm，其他部位为1cm.
（ 对）133.服装设计的前提条件是衣着对象、衣着场合、衣着时间、衣着目的只有当设计范围明
确后，才能进行构思设计。
（ 对）134.排料时前身的经纱以领口宽为准，不允许倾斜不颠倒。
（ 错）135.裁剪时先大后小，先裁零部件，这样做是为了保证零部件的质量，便于操作。 （ 对）136.在服装材料中，除面料以外的其他各类不能从服装上分离的材料统称为辅料。
（ 对）137.一般情况下，高明度色给人以轻松柔软的感觉，低明度色给人以很沉重和坚定的感觉。 （ 错）138.骨骼是人体的基本形态，关节是人体运动的枢纽，皮肤是构成人体表面形态。
（ 对）139.结构制图是裁剪的首道工序，是服装裁制的主要依据，对整个服装组合生产过程和生
产的规格、质量负第一位责任。
（ 对）140.只有具有一定的物理机械性能、化学性能和服用性能，适宜于纺织加工的纤维称为纺
织纤维。
（ 对）141.“比蛛丝还要细，比钢铁还要强”是合成纤维中锦纶的美誉。
（ 对）142.平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、统称为三原组织。
（ 对）143.调节针距时应先将针距螺钉旋松，将其向下扳动则使针距边长，向上扳动则使针距变
短。不同的机型应酌情处理。
（ 对）144.成品整烫和包装在服装生产中是十分重要的工序，它能弥补缝制工序中发生的疵点。 （ 对）145.贴袋位置一般由底边线量上，与底边起翘平行。
（ 对）146.在男西服中贴袋比开袋大，袋口位置根据末眼位提高一些。
（ 对）147.在斜裙的立体裁剪中，布料的准备是使用整幅布料，将布料按45度角对折，沿折线
取裙长，并放缝头再将布料相裁。
（ 对）148.西服耳朵片可以拼接，其他部位不允许拼接。
（ 错）149.茄克衫一般选用丰厚挺括的毛料，如华达呢、凉爽呢等。
（ 对）150.缩钮眼圆头时，针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏小。 （ 对）151.服装设计和制作应以人的体形为依据，以便于人的活动为原则。
（ 错）152.女衬衫压辑领面要离领里脚0.2cm，不要超过0.3cm，不能缉牢领里脚。
( 对)153.比例是部分和整体或部分和部分之间的数量关系，也就是物体长宽高的相互关系。 ( 对)154.粗布、卡其布、薄呢等面料，在缝纫机加工时一般采用14#机针，丝线缝线号为20. （ 错）155.在原型图上加放缝份就可以直接裁剪制作服装了。
（ 错）156.颈椎点，位于左右锁骨中心，是颈根部凹下去的位置，是领口定位的参考依据。 （ 错）157.所有西服领子制图方法都是相同的，所以只要打出一个领样，各种西服均可通用。 （ 对）158.虽然平驳领和戗驳头形状不同，但领子的制图方法并没有本质变化。
（ 错）159.样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝量多些，直线部位可少放些。 （ 对）160.省缝是可以转换的，如将胸省转换成肩省、腋下省等不同形式。
（ 错）161.裙子前后侧缝线分别从腰围大点上量0.7cm是为了腰围曲线的圆顺。
( 错)162.挖袋制作双嵌线完毕，缝合袋布时两端的三角可封也可不封。
（ 错）163.在比例的长短和形式方面，如果比较相同，就容易获得相互统一的视觉感受，同时，
也能极大地丰富系列整体的内容。
（ 对）164.四大造型要素在设计中共同使用的时候，一定要分清主次，相互协调，才能使设计富
有内涵。
（ 对）165.明色和暗色相配时，明色在上、暗色在下能产生安全感。
（ 对）166.暖色和暗色相配时，暗色在上、明色在下能产生不稳定感。
（ 对）167.真丝绡手感挺滑的原因之一在于经纬纱线用了强捻的桑丝。
（ 对）168.为避免产生“极光”，在熨烫服装的正面时都应垫水布熨烫。
（ 对）169.省道的形状在不同的部位有所不同，腹部为胖形省，臀部为瘪形省。
（ 对）170.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不
同的形态与风格。
（ 对）171.对有倒顺毛、倒顺花及倒顺格的衣料，在服装结构图上应标明方向，以免裁错。 （ 对）172.在驳领结构中，翻领松量能控制驳领外口线的长度。
（ 错）173.纯毛织物熨烫时，表面可直接与熨斗接触。
（ 对）174.在技术标准中一般上衣至少要列出衣长、胸围、领大、袖长和肩宽等五个部位的规格；
裤子至少列出裤长、腰围、臀围三个主要部位的规格。
（ 对）175.点具有注目、突出和诱导视线的特性，同时也有强调设计的作用。
（ 对）176.使用电熨斗时应注意安全，不用时应将熨斗放在专用的熨斗架上。人离开时，应切断
电源。
（ 对）177.对比视错在服装设计中应用较广，例如在设计女裙时，可用提高腰节线的方法，使体
型有变高之感，从而显示女性的窈窕美。
（ 对）178.套结机用于防治线迹末端脱散、加固线迹，或用于服装某些部位的固定的专用缝制设
备。
（ 对）179.选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。
（ 对）180.裤子膝盖线的高低可以随着款式的造型的变化上下浮动。
（ 错）181.由于女性胸腰差较大，前后衣片的省量分配一般应保持6：4的比差关系。 （ 错）182.服装结构制图一般都是净缝，所以样板制作与样板推挡也应采用净缝。
（ 错）183.目前服装工业的缝纫专用设备主要实行的是设备的日常保养即每天由操作工人进行的
维护保养。
（ 对）184.西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之一和应等于1/2胸围。
（ 对）185.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸点高，H表示臀围，BL表示胸围线，N表示
领围，W表示腰围，EL表示袖肘线，A.H表示袖窿弧线长。
（ 对）186.正确计算服装用料在经济合算和物尽其用上都有重要意义。用料多少，主要取决于服
装式样、服装门幅宽度和原料的尺寸这三个因素。
（ 对）187.领形按其造型特征可分为无领、立领、翻领和翻驳领。
（ 对）188.服装流行趋势是指那些被人们视为新颖、美观并充满时尚风格的服装在一段时间内被
消费者接受，并广泛地模仿的社会着装现象。
（ 对）189.服装企业技术管理的主要内容：技术标准、工艺流程、产品开发设计，技术考核培训，
技术岗位责任制等方面工作。
（ 对）190.撇胸是指前衣片领口在前中心线去掉的部分。
（ 对）191.原型裁剪法是先以人体测量的数据加上固定的放松量为依据，制作出原型样板，再对
原型纸样进行变化的方法。
（ 对）192.服装材料的主要物理指标有密度、重量、厚度、幅宽、匹长和缩水率。
（ 对）193.服装效果图结构关系分析主要包括衣领、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互组合形
成。
（ 对）194.市场预测是人们根据市场过去和现在的资料。运用已有的知识、经验和科学方法，对
市场的发展趋势作出估计推测。
（ 对）195.人体体型也属于“型”的范围，以胸围落差为依据把人体分为Y、A、B、D四种体型。 （ 对）196.原型裁剪法是指以人体测量的数据加放固定的放松量为依据，制作出原型样板，在对
原型纸样进行变化的方法。
（ 对）197.量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。放松量的多少主要根据人体活动需要、
服装款式、穿着层次来确定松量的数量。
（ 对）198.服装造型常常以它的外观总体轮廓代表其特征，这个“外轮廓”简称“廓形”。
（ 错）199.服装色彩配色原理中的“韵律”，即对比调和，或指变化与统一。就主要意义而论，“韵”
偏重与统一，“律”侧重于变化，无统一不得其韵，无变化不得其律。、
（ 对）200.团结协作、互助友爱是集体主义原则在职业活动中的具体体现。