南非的首都不是约翰内斯堡，就像澳洲的首都不是悉尼一样。约堡是第一大城市，首都在比勒陀利亚。以下带各位博友看看南非首都的景色风貌。
远眺联合大厦，这里是南非的权力中心，政府和总统都在这里办公。
1 9 9 4年5月2 0日第一位黑人总统曼德拉就是在这里宣誓就职的，它建成于1 9 1 3年。
越走越往上了，感受一把当南非总统的感觉，我相信，总有一天华裔能在这个国家当上总统的。
这幅是南非以前的国旗，我的收藏，是我心目中的南非国旗，因为从我记事以来，南非共和国的国旗就一直是这个样子，我觉得很好看，所谓“新南非”成立以后，国旗改成五颜六色的太花哨，我始终看不习惯。
这面旗帜里你可以看出南非和英国（旗）与荷兰（旗）的历史联系，英国国旗右边竖着放的旗帜是奥兰治自由邦的国旗，最右边的是德兰士瓦共和国的国旗。
1 9 1 0年成立的南非联邦就是由英属开普殖民地、纳塔尔殖民地，以及两个布尔人共和国（荷兰后裔白人）：奥兰治自由邦、德兰士瓦这四处所合并而成的。
终于爬上了权力的顶峰，但南非的主人早已易主，白人不当家了，现在是黑人祖马说了算。
1 9 9 4年4月2 7日南非易帜，就是如今飘扬在联合大厦上空的这面彩虹旗子。
联合大厦坐落在一座可以俯瞰全城的小山上。这是一座由赫伯特·贝克爵士于1 9 1 3年设计并建造完成的左右对称、气势雄伟的花岗岩建筑。其左侧翼代表荷兰，右侧翼代表英国，中间呈圆弧形,象征荷、英团结。三层的平台是升旗的地方，南非人和外国游客可以参观游览这里。它前面的花园叫自由花园，前面的大道叫政府大街。
现在黑人结婚也可以来这里拍婚纱照了，这在十六年前的南非简直是不可想象的事情。
联合大厦到处是花园、绿地、花草和树木。
从联合大厦远眺比勒陀利亚市中心。
比陀是一座有规划的城市，街道呈棋盘状，在市区行走不会迷路，蓝花楹（紫葳科，一种高大的树木，开的花是紫色的，在哈拉雷、内罗毕都能看得到）遍布全城，紫艳动人。
联合大厦庄严雄伟，气氛平和，善待人民。
使我想起，有些国家的权力机构则只可远观不可靠近，它本身就不让进，你在他门口停留时间久了，还会有军警或便衣来询问、关切，甚至呵斥与驱赶，唉… 实属无奈。
著名的先民纪念堂，又称开拓者纪念堂。
位于市区南郊山丘上，是为了纪念南非拓荒者布尔人(说荷兰荷兰语的白人）在1 8 3 4年—1 8 4 0年间，为逃避英国管辖，建立自己的国家，而赶着牛车远离开普半岛向北迁徙1 7 0 0-2 3 0 0公里的重大历史事件，这建筑物是于1 9 3 8年至1 9 4 9年，用了1 1年时间建成的。
它呈四方型，基座的四个边和建筑高度都是4 0米。游客最先看到的会是左右两侧各摆放一辆当年迁徙用的交通运输工具：由八至十二头牛拉着的车子（当时每家有三辆）。往前走是由6 4块大理石牛车浮雕构成的半圆形围墙，再现了当年“牛车圈保卫战”的情景：白人用牛车做阵地，与来袭的黑人部落作战，保护着牛车圈内的妇女和儿童。拾级而上来到纪念堂的主体建筑，门前的外墙正中雕饰着妇女和儿童，以纪念他们为大迁徙作出的贡献。
室内巨大的窗户伟岸庄严；在纪念堂的地下室存放着当年阵亡的白人英雄们的棺椁，上面刻有荷兰文：“南非，我们为你而死”。纪念堂的穹顶中央有一个经过精密计算、呈一定角度与外界相通的洞口，每年的1 2月1 6日正午都会有一缕阳光透过顶棚直接照射在棺椁上，以纪念1 8 3 8年1 2月1 6日“血河之战”的胜利。如此巧妙的设计寓意死者将与太阳同在，永存于世。
纪念堂的四角各竖立着一座白人战士的石雕像，其中三位是布尔人领袖，一位是无名英雄。
白人用牛车围成圈圈，牛车阵内用枪往外射击，以抗击前来进攻的庞大黑人部落战士，黑人拿着长茅和盾牌，勇猛无敌，白人数量较寡，单发的子弹并不能占到便宜，因此战争格外惨烈，经常是血流成河。
1 9世纪上半期，荷兰裔白人不愿接受船坚炮利的英国人来统治开普敦，他们不适应英国的科学和民主思想，不愿解放奴隶，因此带着圣经、火铳、牛车这三件宝，远离住了一百多年的开普敦家乡，向非洲内陆挺进，这可媲美美国的西部垦荒和中国的西部大开发呀！
从楼上往下看
白人在内迁的路上遇到了内地强大的黑人部落的抵抗与阻挠，前行之路并不平坦，开发新土地新家园变得很艰难。比勒陀利亚这个名字，就是为了纪念大迁徙的领袖比勒陀利乌斯父子而取名的。
南非的荷裔白人来到这里总会对着天窗哀叹：苍天呀！怎么那么不公平，瞧瞧当年美国人是怎么屠杀印第安人的？澳洲人是如何虐待土著人的？新西兰人是怎样欺负毛利人的？这三国的欧洲人把原住民都杀绝了、杀少了，现在他们成了国家的新主人了，而我们善待黑人没出狠招，保护他们的人口数量和增长，划定“黑人家园”按照南非的国情解决国内民族问题，结果却被指责为“种族隔离”……，被世界各国制裁，最终失去了南非。
市中心的教堂广场，旧南非联邦的议会大厦。
1 9 9 0年代初期以前，这里一个黑人也看不到，现在满大街都是黑人，您可能会问为什么？白人去哪儿了？我告诉您，在整个二十世纪，特别是1 9 4 9年种族隔离得到强化之后，黑人就只能定居在距离比勒陀利亚很远的外围乡镇，不准进入市里，少数进城来做粗活和苦力的黑人，也必须在天黑前离开市区，否则就会被逮捕。
1 9 9 2年以后，种族隔离法律逐步废除，白人对社会的管制放松，于是乎四面八方四乡八野的黑人都涌入了约翰内斯堡和比勒陀利亚等大都市，导致市区变得黑洞化，吓得白人和富人们纷纷移出，把市区和市中心让给了黑人，白人在郊外形成了新市镇、新兴社区和富人区、白人住宅区。
这种情况在约堡和比陀最为显著；开普敦那边由于是有色人的地盘，市区外侧都是有色人的居住区，内地黑人无法大量过来，白人别墅区又在海边一块接一块的连成一片，黑人没汽车进不来（南非公交不发达），过来了也呆不下去，因此开普敦只是市中心区的黑人增加了，沿海的广大白人区是有少数黑人搬进来，但都是有钱的黑人。
南非第一任总统保罗·克鲁格的雕像，四角各雕有一位布尔人战士。
教堂广场北侧的最高法院
当年审判黑人律师曼德拉就是在这里，现在黑人们得到了正义，可以在这所名为“正义宫”的门口踢球了。
教堂广场上，一群少女在户外活动，黑人女孩发育都比较早。
这土风舞是又蹦又跳的
黑人的舞姿比较粗枝大叶，比较粗犷原始。
在南非，自由集会很稀松平常，不犯法。在某些国家的首都广场上，您可别聚众，否则会出事的哦！
教堂广场周边，遇到一群大老爷儿们，乐意将“倩影”留给中国朋友。
有一家蔬菜店，这种果蔬专卖店是我在南非和肯尼亚生活的时候最喜欢光顾的地方。
世界杯小参考：
比勒陀利亚的洛夫斯特体育场，始建于1 9 0 3年，本来是白人用来打橄榄球的场地，后来随着社会转型，逐渐变成足球场了。在南非重返国际社会之后，这里承办过1 9 9 5年世界杯橄榄球赛和1 9 9 6年的非洲杯足球赛。
为了办好世界杯足球赛，南非把这里翻修成了国际级的现代化场馆。
南非的首都不是约翰内斯堡，就像澳洲的首都不是悉尼一样。约堡是第一大城市，首都在比勒陀利亚。以下带各位博友看看南非首都的景色风貌。
远眺联合大厦，这里是南非的权力中心，政府和总统都在这里办公。
1 9 9 4年5月2 0日第一位黑人总统曼德拉就是在这里宣誓就职的，它建成于1 9 1 3年。
越走越往上了，感受一把当南非总统的感觉，我相信，总有一天华裔能在这个国家当上总统的。
这幅是南非以前的国旗，我的收藏，是我心目中的南非国旗，因为从我记事以来，南非共和国的国旗就一直是这个样子，我觉得很好看，所谓“新南非”成立以后，国旗改成五颜六色的太花哨，我始终看不习惯。
这面旗帜里你可以看出南非和英国（旗）与荷兰（旗）的历史联系，英国国旗右边竖着放的旗帜是奥兰治自由邦的国旗，最右边的是德兰士瓦共和国的国旗。
1 9 1 0年成立的南非联邦就是由英属开普殖民地、纳塔尔殖民地，以及两个布尔人共和国（荷兰后裔白人）：奥兰治自由邦、德兰士瓦这四处所合并而成的。
终于爬上了权力的顶峰，但南非的主人早已易主，白人不当家了，现在是黑人祖马说了算。
1 9 9 4年4月2 7日南非易帜，就是如今飘扬在联合大厦上空的这面彩虹旗子。
联合大厦坐落在一座可以俯瞰全城的小山上。这是一座由赫伯特·贝克爵士于1 9 1 3年设计并建造完成的左右对称、气势雄伟的花岗岩建筑。其左侧翼代表荷兰，右侧翼代表英国，中间呈圆弧形,象征荷、英团结。三层的平台是升旗的地方，南非人和外国游客可以参观游览这里。它前面的花园叫自由花园，前面的大道叫政府大街。
现在黑人结婚也可以来这里拍婚纱照了，这在十六年前的南非简直是不可想象的事情。
联合大厦到处是花园、绿地、花草和树木。
从联合大厦远眺比勒陀利亚市中心。
比陀是一座有规划的城市，街道呈棋盘状，在市区行走不会迷路，蓝花楹（紫葳科，一种高大的树木，开的花是紫色的，在哈拉雷、内罗毕都能看得到）遍布全城，紫艳动人。
联合大厦庄严雄伟，气氛平和，善待人民。
使我想起，有些国家的权力机构则只可远观不可靠近，它本身就不让进，你在他门口停留时间久了，还会有军警或便衣来询问、关切，甚至呵斥与驱赶，唉… 实属无奈。
著名的先民纪念堂，又称开拓者纪念堂。
位于市区南郊山丘上，是为了纪念南非拓荒者布尔人(说荷兰荷兰语的白人）在1 8 3 4年—1 8 4 0年间，为逃避英国管辖，建立自己的国家，而赶着牛车远离开普半岛向北迁徙1 7 0 0-2 3 0 0公里的重大历史事件，这建筑物是于1 9 3 8年至1 9 4 9年，用了1 1年时间建成的。
它呈四方型，基座的四个边和建筑高度都是4 0米。游客最先看到的会是左右两侧各摆放一辆当年迁徙用的交通运输工具：由八至十二头牛拉着的车子（当时每家有三辆）。往前走是由6 4块大理石牛车浮雕构成的半圆形围墙，再现了当年“牛车圈保卫战”的情景：白人用牛车做阵地，与来袭的黑人部落作战，保护着牛车圈内的妇女和儿童。拾级而上来到纪念堂的主体建筑，门前的外墙正中雕饰着妇女和儿童，以纪念他们为大迁徙作出的贡献。
室内巨大的窗户伟岸庄严；在纪念堂的地下室存放着当年阵亡的白人英雄们的棺椁，上面刻有荷兰文：“南非，我们为你而死”。纪念堂的穹顶中央有一个经过精密计算、呈一定角度与外界相通的洞口，每年的1 2月1 6日正午都会有一缕阳光透过顶棚直接照射在棺椁上，以纪念1 8 3 8年1 2月1 6日“血河之战”的胜利。如此巧妙的设计寓意死者将与太阳同在，永存于世。
纪念堂的四角各竖立着一座白人战士的石雕像，其中三位是布尔人领袖，一位是无名英雄。
白人用牛车围成圈圈，牛车阵内用枪往外射击，以抗击前来进攻的庞大黑人部落战士，黑人拿着长茅和盾牌，勇猛无敌，白人数量较寡，单发的子弹并不能占到便宜，因此战争格外惨烈，经常是血流成河。
1 9世纪上半期，荷兰裔白人不愿接受船坚炮利的英国人来统治开普敦，他们不适应英国的科学和民主思想，不愿解放奴隶，因此带着圣经、火铳、牛车这三件宝，远离住了一百多年的开普敦家乡，向非洲内陆挺进，这可媲美美国的西部垦荒和中国的西部大开发呀！
从楼上往下看
白人在内迁的路上遇到了内地强大的黑人部落的抵抗与阻挠，前行之路并不平坦，开发新土地新家园变得很艰难。比勒陀利亚这个名字，就是为了纪念大迁徙的领袖比勒陀利乌斯父子而取名的。
南非的荷裔白人来到这里总会对着天窗哀叹：苍天呀！怎么那么不公平，瞧瞧当年美国人是怎么屠杀印第安人的？澳洲人是如何虐待土著人的？新西兰人是怎样欺负毛利人的？这三国的欧洲人把原住民都杀绝了、杀少了，现在他们成了国家的新主人了，而我们善待黑人没出狠招，保护他们的人口数量和增长，划定“黑人家园”按照南非的国情解决国内民族问题，结果却被指责为“种族隔离”……，被世界各国制裁，最终失去了南非。
市中心的教堂广场，旧南非联邦的议会大厦。
1 9 9 0年代初期以前，这里一个黑人也看不到，现在满大街都是黑人，您可能会问为什么？白人去哪儿了？我告诉您，在整个二十世纪，特别是1 9 4 9年种族隔离得到强化之后，黑人就只能定居在距离比勒陀利亚很远的外围乡镇，不准进入市里，少数进城来做粗活和苦力的黑人，也必须在天黑前离开市区，否则就会被逮捕。
1 9 9 2年以后，种族隔离法律逐步废除，白人对社会的管制放松，于是乎四面八方四乡八野的黑人都涌入了约翰内斯堡和比勒陀利亚等大都市，导致市区变得黑洞化，吓得白人和富人们纷纷移出，把市区和市中心让给了黑人，白人在郊外形成了新市镇、新兴社区和富人区、白人住宅区。
这种情况在约堡和比陀最为显著；开普敦那边由于是有色人的地盘，市区外侧都是有色人的居住区，内地黑人无法大量过来，白人别墅区又在海边一块接一块的连成一片，黑人没汽车进不来（南非公交不发达），过来了也呆不下去，因此开普敦只是市中心区的黑人增加了，沿海的广大白人区是有少数黑人搬进来，但都是有钱的黑人。
南非第一任总统保罗·克鲁格的雕像，四角各雕有一位布尔人战士。
教堂广场北侧的最高法院
当年审判黑人律师曼德拉就是在这里，现在黑人们得到了正义，可以在这所名为“正义宫”的门口踢球了。
教堂广场上，一群少女在户外活动，黑人女孩发育都比较早。
这土风舞是又蹦又跳的
黑人的舞姿比较粗枝大叶，比较粗犷原始。
在南非，自由集会很稀松平常，不犯法。在某些国家的首都广场上，您可别聚众，否则会出事的哦！
教堂广场周边，遇到一群大老爷儿们，乐意将“倩影”留给中国朋友。
有一家蔬菜店，这种果蔬专卖店是我在南非和肯尼亚生活的时候最喜欢光顾的地方。
世界杯小参考：
比勒陀利亚的洛夫斯特体育场，始建于1 9 0 3年，本来是白人用来打橄榄球的场地，后来随着社会转型，逐渐变成足球场了。在南非重返国际社会之后，这里承办过1 9 9 5年世界杯橄榄球赛和1 9 9 6年的非洲杯足球赛。
为了办好世界杯足球赛，南非把这里翻修成了国际级的现代化场馆。