一件服装的制作无非是三大过程：裁剪、缝制和后整理。在这三大过程中裁剪的环节尤为重要，它直接决定着服装的款式是否与设计意图一致、服装的规格数值是否符合要求、服装的结构是否合理、用料是否经济等等。服装裁剪在广义上说是包括制版、排料、剪裁三个部分，在狭义上仅表示制版（又称制图、 打版、纸样设计）。在这里我们仅在狭义上论述。
“从裁剪方式上又分为‘立体裁剪’和‘平面裁剪’两大类”[①]。前者通常采用布料为载体在人台（人体模型）或人的身体上进行三维空间的操作；后者则运用理性获得的公式或数值在纸张等平面上运用二维的手段表现三维的空间效果。立体裁剪具有较强的随意性和直观性，相比平面裁剪而言，它的理性成分较少；由于平面裁剪是通过长、宽的二维空间展现三维的立体形态，所以它内涵了大量前人的理性分析和研究成果，形成了多种裁剪方法，其主要以原型裁剪和比例法裁剪为最具代表性。
在我国的服装教育界以原型的制版方式作为教学内容的院校居多，选用的教材多以日本文化学院的“文化服装原型”、北京服装学院的“基本纸样”和东华大学的“东华原型”为主（后两种也是在日本文化原型的基础上的改变）。原型式制版方式对服装结构的变化原理解析的十分透彻和明了，具有系统的理论体系，是服装制版的良好平台之一。但是，在我国的服装企业里，有相当多数量的企业却采用比例法或相似的方法进行制版，我们毕业的学生进入企业后，面对派发的任务常常无所适从，除了翻翻书本依猫画虎还是照本宣科，尤其是在面对量体定制时更是力不从心，对自己所学的知识产生了怀疑。 “工欲善其事，必先利其器”掌握一种良好的制版方法无论是在生产中的运用，还是确立学生们的自信心都是确定无疑的。难道我们的制版方法真的有问题了吗？不置可否，在此我们首先对立体裁剪、原型裁剪和比例分配法裁剪进行解释和比较。
立体裁剪和平面裁剪的比较
立体裁剪主要是通过人台用坯布或面料进行裁剪的过程。它的最大的优点就是直观性和随意性，尤其是在处理非常规性结构中更能显现出它的长处。裁剪过程中，设计师可根据即时的效果修正自己的创作理念，皱褶垂荡、叠加互搭，很多结构的变化是平面裁剪力不能及的。所以，在礼服类和宽松的创意装设计中常被采用。立体裁剪有它的弊端，制作成本较大、松量把握较难、数据的精确度降低等
平面裁剪是服装制版知识与经验积累的产物，它凝结着包括中国在内的全世界服装界前辈们的心血，前人们运用不同的裁剪方式寻求最快、最实用、最精确的，在二维空间内塑造三维空间的制版方法。它的最大优点就是把握了服装制版技术的规律，数据精确、操作快捷、制作成本相对较低，具有传承性。平面裁剪法的缺点是缺乏直观性，对经验的依赖较大，要求版型师具有一定的空间想象能力，对结构变化较大的款式处理起来有一定的难度。平面裁剪的方法很多，比较典型的就是原型裁剪法和比例裁剪法，两者各有优势和短板。
原型裁剪和比例裁剪的比较
“原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样”。 原型裁剪顾名思义就是依靠原型进行制版的方法，属间接制图法。原型制版所需的人体数据不多，以日本文化式女装原型上衣为例，掌握胸围、背长、袖长三个数据即可完成原型的制版，增加具体款式的衣长即可完成成衣的制版。各部位的绘制均按照同胸围的比例关系完成（因此原型裁剪也称为围度法），数据精、公式少，简单的数据却揭示了人体立体形态下的分配关系，前片以突出的胸高点（BP），后片以肩胛骨高点进行的省道变化，对衣身结构的三维空间关系进行了合理的演绎，原理清晰易懂，为款式的变化提供了科学依据。在批量的成衣生产中原型裁剪占尽了优势。原型裁剪也有它的不足，每次打版都必须从绘制原型入手再进行款式变化。同时，简单的数据也带来了弊端，由于原型制版没有利用肩宽的数值，在可体类的量体定制过程中往往容易造成冲肩量的不稳定，调整前胸宽和后背宽又丢失了原型的整体平衡和数据的科学规律性，影响了服装的整体造型效果。
比例裁剪法（简称比例法，下同）是根据人体测量的数据或规格标准不依靠任何基型直接制版的方法，也叫直接制图法。它同原型制版方法一样，也是通过公式的计算进行的。它采用人体部位的数值较原型法多，各个部位的数值是依靠相应部位的计算来完成的。与原型法最大的不同在于比例法制图中围度采用的是根据款式要求增加了放量的“毛数”，也就是我们常说的“成衣尺寸”。这样可以根据具体客户的穿衣习惯随时调整松量。在实际的制图过程中，任何部位的比例都是按既定的公式放大和缩小，有效地避免了结构的变形和款式变化的随意性。由于它在打版时省略了原型的制图步骤而变的快捷，并能对各种体型、职业等人群的穿衣习惯进行较直观的了解。因此，比例法是量体裁衣最常用的方法，也是我国服装业传统的制版方法之一。比例法同样有它的不足，各种服装款式的各个部位都要采用不同的公式和数据，初学者极易混淆哪是结构数据，尤其对款式的变化处理较难，固定款式各部位数据被使用者强化并产生思维定势的同时，创新意识也被禁锢。
以上衣为例进行综合比较
实际生产中制版方法的运用
经过对以上各种制版方法的比较我们对立体裁剪、原型裁剪和比例裁剪的长处和不足有了基本的了解，在实际生产中如何取其所长为我所用哪？在此笔者根据自己多年在企业里的实践经验发表讨论。
1.知此知彼，扬长避短
首先我们应全面掌握所学的知识，不能“偏科”。在学习时要有明确的目的性，抓住所学科目的要领，掌握知识要点，换言之，就是要明白我们在这门课中要学那些知识。譬如，我们在学习立体裁剪时，除掌握基本知识以外，主要学习利用立裁的直观性解决“特殊结构”的衔接、组合、面料垂荡的量感体验，完成平面裁剪不易甚至是不能完成的结构设计，而不是在面料上制作肌理效果或无意义的面料堆砌，哗众取宠。同样，在学习原型制版时，我们要明了学习原型的目的性，“运用基本纸样不能当成‘方法’去理解，而应理解为纸样设计的规律，应作为原理去运用”[③]。培养自己在平面的平台上创建三维立体空间的意识。原型制版最典型的优势就是“省道”的转移，我们要活学活用。同样，比例法直接、快速、放松量容易把握的优势，更需要我们充分利用。
我们知道，最能体现人体特征、对结构数据要求最精确的、也是最难把握的就是合体类版型，对此我们可以用文化式原型做平台，将比例法的计算方式融入其中，制作版型（非原型）。即胸围、腰围、臀围（下摆）均采用净尺寸+松量的“毛数”计算绘制，合理利用省道变化的原理和胸腰差量的分配原则，这样，既避免了在具体款式打版中放松量分配不准的缺憾，又充分采用了原型制版省道转移的科学原理，实属扬长避短。为方便表述，我们暂且称之为“综合法”。
2.分门别类，按需索取
实际运用中，我们首先要将款式分类。以女装为例，可分为有悬垂效果的礼服类；有省道变化的时装类；常规款式的职业装类和宽松服装类N种类型。在做礼服类的制版时，可采用以立裁为主，原型法或综合法为辅的工作方法进行；做有省道变化的时装类时，多采用综合法制图，用立裁校正效果；当然，常规款式的职业装用比例法就可以解决了。
3.勤能补拙，建立自己的版型库
“战略”“战术”得以明确之后我们必须要做的就是勤奋练习了。制版要和制作连续进行，在自己缝制工艺不过关的情况下可请有经验的缝制工人代劳，一定要看到自己的版型转变为成衣后的效果，对成衣进行分析，查找版型的不足（当然，一定要分清出现问题的症结所在，是制版问题、缝制问题，还是人体同版型不匹配问题），对版型进行修正，验证成衣效果。多次反复的变化练习必然带来良好的收获，这正是企业要求的“实践经验”。
经成衣检验的服装样板是我们的知识财富，一定要建档留存。内容包括：①样板：标明衣片数量和布丝径向；②规格：成衣各个部位的尺寸；③面料样品：特殊面料要注明特点、热回缩率等；④成衣或照片。如果有CAD（Computer Aid Design ）电脑辅助设计系统的帮助，对我们的资料储存、修改和推档放码都将如虎添翼。在工作中我们不断地积累经验，收获版型，长此以往就可以根据已验证的版型相互套用产生新的样板。这些样板根据具体的款式经过微调后便可使用，大大提高了成衣的成功率，降低了生产成本。
诸多制版方法都各有所长和不足，用其所长，避其所短，深入学习消化吸收、总结积累经验就一定能掌握这门工艺技术。当然，要想成为一名优秀的版型师仅靠经验和技能的提高是远远不够的。我们必须增加自己的美学、艺术修养和相关学科的专业知识，关注和研究服装的流行趋势，丰厚我们的文化底蕴，只有这样，才能使自己成为一名合格的版型设计师而不是“裁缝”。
一件服装的制作无非是三大过程：裁剪、缝制和后整理。在这三大过程中裁剪的环节尤为重要，它直接决定着服装的款式是否与设计意图一致、服装的规格数值是否符合要求、服装的结构是否合理、用料是否经济等等。服装裁剪在广义上说是包括制版、排料、剪裁三个部分，在狭义上仅表示制版（又称制图、 打版、纸样设计）。在这里我们仅在狭义上论述。
“从裁剪方式上又分为‘立体裁剪’和‘平面裁剪’两大类”[①]。前者通常采用布料为载体在人台（人体模型）或人的身体上进行三维空间的操作；后者则运用理性获得的公式或数值在纸张等平面上运用二维的手段表现三维的空间效果。立体裁剪具有较强的随意性和直观性，相比平面裁剪而言，它的理性成分较少；由于平面裁剪是通过长、宽的二维空间展现三维的立体形态，所以它内涵了大量前人的理性分析和研究成果，形成了多种裁剪方法，其主要以原型裁剪和比例法裁剪为最具代表性。
在我国的服装教育界以原型的制版方式作为教学内容的院校居多，选用的教材多以日本文化学院的“文化服装原型”、北京服装学院的“基本纸样”和东华大学的“东华原型”为主（后两种也是在日本文化原型的基础上的改变）。原型式制版方式对服装结构的变化原理解析的十分透彻和明了，具有系统的理论体系，是服装制版的良好平台之一。但是，在我国的服装企业里，有相当多数量的企业却采用比例法或相似的方法进行制版，我们毕业的学生进入企业后，面对派发的任务常常无所适从，除了翻翻书本依猫画虎还是照本宣科，尤其是在面对量体定制时更是力不从心，对自己所学的知识产生了怀疑。 “工欲善其事，必先利其器”掌握一种良好的制版方法无论是在生产中的运用，还是确立学生们的自信心都是确定无疑的。难道我们的制版方法真的有问题了吗？不置可否，在此我们首先对立体裁剪、原型裁剪和比例分配法裁剪进行解释和比较。
立体裁剪和平面裁剪的比较
立体裁剪主要是通过人台用坯布或面料进行裁剪的过程。它的最大的优点就是直观性和随意性，尤其是在处理非常规性结构中更能显现出它的长处。裁剪过程中，设计师可根据即时的效果修正自己的创作理念，皱褶垂荡、叠加互搭，很多结构的变化是平面裁剪力不能及的。所以，在礼服类和宽松的创意装设计中常被采用。立体裁剪有它的弊端，制作成本较大、松量把握较难、数据的精确度降低等
平面裁剪是服装制版知识与经验积累的产物，它凝结着包括中国在内的全世界服装界前辈们的心血，前人们运用不同的裁剪方式寻求最快、最实用、最精确的，在二维空间内塑造三维空间的制版方法。它的最大优点就是把握了服装制版技术的规律，数据精确、操作快捷、制作成本相对较低，具有传承性。平面裁剪法的缺点是缺乏直观性，对经验的依赖较大，要求版型师具有一定的空间想象能力，对结构变化较大的款式处理起来有一定的难度。平面裁剪的方法很多，比较典型的就是原型裁剪法和比例裁剪法，两者各有优势和短板。
原型裁剪和比例裁剪的比较
“原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样”。 原型裁剪顾名思义就是依靠原型进行制版的方法，属间接制图法。原型制版所需的人体数据不多，以日本文化式女装原型上衣为例，掌握胸围、背长、袖长三个数据即可完成原型的制版，增加具体款式的衣长即可完成成衣的制版。各部位的绘制均按照同胸围的比例关系完成（因此原型裁剪也称为围度法），数据精、公式少，简单的数据却揭示了人体立体形态下的分配关系，前片以突出的胸高点（BP），后片以肩胛骨高点进行的省道变化，对衣身结构的三维空间关系进行了合理的演绎，原理清晰易懂，为款式的变化提供了科学依据。在批量的成衣生产中原型裁剪占尽了优势。原型裁剪也有它的不足，每次打版都必须从绘制原型入手再进行款式变化。同时，简单的数据也带来了弊端，由于原型制版没有利用肩宽的数值，在可体类的量体定制过程中往往容易造成冲肩量的不稳定，调整前胸宽和后背宽又丢失了原型的整体平衡和数据的科学规律性，影响了服装的整体造型效果。
比例裁剪法（简称比例法，下同）是根据人体测量的数据或规格标准不依靠任何基型直接制版的方法，也叫直接制图法。它同原型制版方法一样，也是通过公式的计算进行的。它采用人体部位的数值较原型法多，各个部位的数值是依靠相应部位的计算来完成的。与原型法最大的不同在于比例法制图中围度采用的是根据款式要求增加了放量的“毛数”，也就是我们常说的“成衣尺寸”。这样可以根据具体客户的穿衣习惯随时调整松量。在实际的制图过程中，任何部位的比例都是按既定的公式放大和缩小，有效地避免了结构的变形和款式变化的随意性。由于它在打版时省略了原型的制图步骤而变的快捷，并能对各种体型、职业等人群的穿衣习惯进行较直观的了解。因此，比例法是量体裁衣最常用的方法，也是我国服装业传统的制版方法之一。比例法同样有它的不足，各种服装款式的各个部位都要采用不同的公式和数据，初学者极易混淆哪是结构数据，尤其对款式的变化处理较难，固定款式各部位数据被使用者强化并产生思维定势的同时，创新意识也被禁锢。
以上衣为例进行综合比较
实际生产中制版方法的运用
经过对以上各种制版方法的比较我们对立体裁剪、原型裁剪和比例裁剪的长处和不足有了基本的了解，在实际生产中如何取其所长为我所用哪？在此笔者根据自己多年在企业里的实践经验发表讨论。
1.知此知彼，扬长避短
首先我们应全面掌握所学的知识，不能“偏科”。在学习时要有明确的目的性，抓住所学科目的要领，掌握知识要点，换言之，就是要明白我们在这门课中要学那些知识。譬如，我们在学习立体裁剪时，除掌握基本知识以外，主要学习利用立裁的直观性解决“特殊结构”的衔接、组合、面料垂荡的量感体验，完成平面裁剪不易甚至是不能完成的结构设计，而不是在面料上制作肌理效果或无意义的面料堆砌，哗众取宠。同样，在学习原型制版时，我们要明了学习原型的目的性，“运用基本纸样不能当成‘方法’去理解，而应理解为纸样设计的规律，应作为原理去运用”[③]。培养自己在平面的平台上创建三维立体空间的意识。原型制版最典型的优势就是“省道”的转移，我们要活学活用。同样，比例法直接、快速、放松量容易把握的优势，更需要我们充分利用。
我们知道，最能体现人体特征、对结构数据要求最精确的、也是最难把握的就是合体类版型，对此我们可以用文化式原型做平台，将比例法的计算方式融入其中，制作版型（非原型）。即胸围、腰围、臀围（下摆）均采用净尺寸+松量的“毛数”计算绘制，合理利用省道变化的原理和胸腰差量的分配原则，这样，既避免了在具体款式打版中放松量分配不准的缺憾，又充分采用了原型制版省道转移的科学原理，实属扬长避短。为方便表述，我们暂且称之为“综合法”。
2.分门别类，按需索取
实际运用中，我们首先要将款式分类。以女装为例，可分为有悬垂效果的礼服类；有省道变化的时装类；常规款式的职业装类和宽松服装类N种类型。在做礼服类的制版时，可采用以立裁为主，原型法或综合法为辅的工作方法进行；做有省道变化的时装类时，多采用综合法制图，用立裁校正效果；当然，常规款式的职业装用比例法就可以解决了。
3.勤能补拙，建立自己的版型库
“战略”“战术”得以明确之后我们必须要做的就是勤奋练习了。制版要和制作连续进行，在自己缝制工艺不过关的情况下可请有经验的缝制工人代劳，一定要看到自己的版型转变为成衣后的效果，对成衣进行分析，查找版型的不足（当然，一定要分清出现问题的症结所在，是制版问题、缝制问题，还是人体同版型不匹配问题），对版型进行修正，验证成衣效果。多次反复的变化练习必然带来良好的收获，这正是企业要求的“实践经验”。
经成衣检验的服装样板是我们的知识财富，一定要建档留存。内容包括：①样板：标明衣片数量和布丝径向；②规格：成衣各个部位的尺寸；③面料样品：特殊面料要注明特点、热回缩率等；④成衣或照片。如果有CAD（Computer Aid Design ）电脑辅助设计系统的帮助，对我们的资料储存、修改和推档放码都将如虎添翼。在工作中我们不断地积累经验，收获版型，长此以往就可以根据已验证的版型相互套用产生新的样板。这些样板根据具体的款式经过微调后便可使用，大大提高了成衣的成功率，降低了生产成本。
诸多制版方法都各有所长和不足，用其所长，避其所短，深入学习消化吸收、总结积累经验就一定能掌握这门工艺技术。当然，要想成为一名优秀的版型师仅靠经验和技能的提高是远远不够的。我们必须增加自己的美学、艺术修养和相关学科的专业知识，关注和研究服装的流行趋势，丰厚我们的文化底蕴，只有这样，才能使自己成为一名合格的版型设计师而不是“裁缝”。